Проектирование и установка угловой печи-камина

Оглавление

1. Принятые решения

2. Начало строительства

3. Как делать декоративные колонны

4. Печные противопожарные меры

5. Как можно переделать красивую снаружи печь

Начинаем работы с угловой печью-камином. В углу сначала был подготовлен фундамент 120х120 см. имелось не очень удобное размещение гильзованной трубы. Пожелания хозяев дома были такие: работа в режиме камина и работа в режиме печи с прогревом полностью всего массива – то есть передней полезной части. А также, топка должна смотреть по биссектрисе, и чтобы, при соблюдении всех функциональных качеств, общая конструкция отличалась красотой.

Принятые решения

В итоге, были решены следующие моменты. Центральной частью будет стандартный камин. Газовый порог будет за счет перекрытия топки ША-96 в перекрытии – табличное хайло с задвижкой каминного хода. Дымосборник будет табличный, топка на дверке, колосник 38х25. При закрытии заднего каминного хода – выход в два симметричных хайла с общим сечением 300. Нижний ярус является опускным, передний задний – подъемным. Между опускным и подъемным каналами будет прогар в зоне хайла. Верхний ярус сделан по принципу колпак – снизу вошли газы, и снизу же ушли. По технически данный метод похож на однобортную систему. Дальше – в дымосборник, так как планируется разное удаление от трубы. Будет пускаться из дымосборника по оси в дымовую камеру – и труба будет именно такой, какая требуется по проекту.

Начало строительства

На имеющийся фундамент была положена основа. Установлены поддувальная дверка и первые чистки. Далее – предтопочная полка.

Разметка будущего углового камина-печи

Дальше – плодотворная работа: получилась опора окон, был выстелен под топки, начала формироваться ячейка под посадку топочной дверки. По плану следующий этап – это планирование конвекционной камеры.

Что касается кладки, мы взяли подъемную полость и разделили на прямоугольники с сечением. Получились боковые 7х12, а средние с основным проходом 3х12.

На имеющийся фундамент была положена основа. Установлены поддувальная дверка и первые чистки. Далее – предтопочная полка.

Следующий день был плодотворным: были подготовлены колонны, а также добрался до конвективной колонны.

На имеющийся фундамент была положена основа. Установлены поддувальная дверка и первые чистки. Далее – предтопочная полка.

Далее была поднята кладка, установлена дверка, была заложена топка и перекрыта дверка. Сейчас закончили с формированием печного выхода. Была перекрыта топка, сформирован каминный ход. Дошел до монтажа заднего каминного хода. По наружным работам была заложена поддержка каминной топки и сама полка.

Что касается кладки, мы взяли подъемную полость и разделили на прямоугольники с сечением. Получились боковые 7х12, а средние с основным проходом 3х12.

В отдельный день автор занимался каналами – дошел до перекрытия, после чего вышел на второй «ярус», был закончен монтаж заднего каминного хода, был заложен дымосборник.

Затем была продолжена постройка второго яруса. Автор долго бился с декоративной частью колонн.

Инструмент, применяемый в работе – различные болгарки. 180 на все наружные радиусы, внутренний – тоже насадка.

Как делать декоративные колонны

По плану следующий этап – это планирование конвекционной камеры. Формирование места под дверку топки


Инструмент для работы – болгарки. Последовательность работы с колонными: нужно нанести трафарет, сделать надрезы, потом снять радиусы – все 180. Начинаем вести винт, заваливая надрезы – легче делать на 125. Затем шлифуем и вручную доводим мелкой наждачной бумагой. Если вы берете витебский кирпич, то с ним такие работы не пройдут, такой в обработке намного сложнее, лучше лепестковые «флиф круги» взять фракцией погрубее. Брать нужно с расчетом один на два кирпича. На следующем этапе были добиты колонны и закончено перекрытие первого яруса – были организованы печные вводы в дымосборник, а также был заложен второй ярус.

Витебский кирпич хорошо шлифуется обычным точильным бруском, а самый оптимальный вариант точения – это кирпич на кирпич, но такой вариант слишком долог и утомителен.

Следующее начало недели было посвящено внутренностям печи.

Далее – продолжены работы с колоннами, была начата кладка второго яруса. На фотографии видна и полочка под часы.

Следующее начало недели было посвящено внутренностям печи. Был закончен дымосборник. А также, доведен второй ярус до перекрытия и он же перекрыт. Но пришлось серьезно повозиться с первым рядом перекрытия.

Инструмент для работы – болгарки. Последовательность работы с колонными: нужно нанести трафарет, сделать надрезы, потом снять радиусы – все 180. Начинаем вести винт, заваливая надрезы – легче делать на 125.

Была начата работа над карнизом. Сечение трубы нужно смотреть по топке и дверке – то есть табличные значения камина. А выходу в хлебную камеру – общим сечением, не меньше, чем табличное хайло.

Внутренняя часть печи

Футеровка была произведена не только для защиты, но и для повышения теплоемкости. Опыт показал, что если есть желание топить с открытой дверкой, то лучше предусмотреть каминный ход.

Кладка и формирование зольной камеры

Верхняя часть получившейся печи – декор из кирпичей, а под ним – труба сэндвич. При строительстве не забываем, что все теплоемкие части расположены спереди.

Печные противопожарные нормы

В данной печи много излучающей поверхности попросту не используется. Можно было отступить на кирпич, установить ППР со сдвигом к углу, а в ней будет решеточка книзу – для подачи воздуха и теплового обмена, а также для чистки от пыли. Это правила. Но в данном случае было принято решение сделать расстояние по 120 в обе стороны и вплотную к стене сделать постройку. Выигрыш будет в пользу глубины топки.

Верхняя часть получившейся печи – декор из кирпичей, а под ним – труба сэндвич. При строительстве не забываем, что все теплоемкие части расположены спереди.

По нормам от дыма до несгораемой поверхности 380 мм должно быть. Пожарные могут высказать недовольство по поводу такого расположения печки, а также был бы выигрыш в теплоотдаче печи. Имеются даже правила производства трубо-печных работ, которые были согласованы в 2006 году. При закрытой отступке и толщине стенки 120 мм получается расстояние от наружной поверхности печи до стенной перегородки 260 мм. Таким образом, считая от дыма до стены, получается 380 мм.

Передняя часть готовой печиЭти все нормы относятся к тем стенам, которые сделаны из горючих материалов.

Была проведена контрольная топка. Закладка была сделана всего одна – на 10 поленьев. Какие были результаты и наблюдения: температура в момент активного разгорания была 69,8 градусов, в середине топки – 74 градуса, а температура по каналам через 30 минут 54,9 и 53,1 градус. Когда угли погасли, внутреннее ядро имело температуру 150, каналы и дымосборник 350 топка. Выстреливать на наружные стенки начало примерно через 30-40 минут.

Разметка по кирпичу. Как резались кирпичи

Витебский кирпич хорошо шлифуется обычным точильным бруском, а самый оптимальный вариант точения – это кирпич на кирпич, но такой вариант слишком долог и утомителен. На фото - различные болгарки

Последовательность работы с колонными: нужно нанести трафарет, сделать надрезы, потом снять радиусы – все 180. Начинаем вести винт, заваливая надрезы – легче делать на 125. Затем шлифуем и вручную доводим мелкой наждачной бумагой.

Как делались колонны

Колонны печи

Каминная полка - место для часов

Аккуратная кладка

Как можно переделать красивую снаружи печь

Если печь снаружи красива, а внутри оставляет желать лучшего, то ее можно переделать. Печь была сложена на цемент, шамот перемешан с обыкновенным кирпичом. В конструкции имелись трещины. В итоге, для проверки, печь была растоплена, и через трещины в дом быстро повалил дым. Колосник в печи был, а поддувальной дверки (зольника) не было. Было принято решение перекладывать печь. Будет строиться закрытый камин с прямоточным двухконтурным ОЩ.

Автор сначала закончил с нижним коллектором – он же являлся камерой дожига, и он же – продолжение топки. Было закончено с формированием топки и монтажом задвижки каминного хода. С облицовкой было закончено по каминную топку, и принято решение приступить к системе рассечек. Не стали желать симметричную печь-камин, так как хозяин печи захотел оставить прежнюю дверку – посадочная 40х35. Не хватало места, поэтому предложено было полностью шамотное ядро.

Дальше были закончены работы с дымосборником камина и продолжились работы над рассечками.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/283080/

Похожие статьи:

Видео топки камина: