Простая уличная печка от белорусского умельца

Оглавление

1. Фундамент русской печи под навесом

2. Материалы, инструменты

3. Кладка до ряда свода

4. Устройство пространство под подом и самого пода

5. Укладка свода русской печи

6. Печные стенки

7. Дымосборник печи и дымоход

8. Сушка печи и отделка

Авторский проект печи представляет житель Беларуси, который проживает в собственном доме, отчасти построенном им самим. По ходу строительства дома автор осваивал методику кирпичной кладки. Совсем недавно был построен уличный навес 5х8 метров размерами, и под этим навесом выбрано место для уличной печки, а также залит под нее фундамент. Автор изначально искал подходящую порядовку под барбекю, и случайно наткнулся на проект русской печи. Вопрос стал все серьезнее изучаться, и автор осознал, что барбекю ему уже совсем не хочется. Ведь сравнительно небольшого устья печи будет достаточно, чтобы в полной мере полюбоваться огнем. Функциональная часть будет огромной у русской печи: можно жарить, варить, томить, коптить, тушить, парить – все, что душе угодно можно приготовить. При этом можно не сидеть над готовящимся блюдом, не боясь, что шашлык подгорит, а плов переготовится и станет невкусным. Блюдо, приготовленное в русской печи, очень сложно испортить. Это не современная мультиварка, которая также все способна сделать, печь – это классика, неповторимый вкус каждого блюда.

Масла в огонь в мечтах о русской печи добавили и воспоминания о летних дня, проведенных у бабушки в деревне: вкусные блины из печи, наваристые мясные супы и многое другое. Сомнения улетучились – автор захотел построить именно русскую печь.

Чтобы новичку построить русскую печь, нужно здорово подготовиться: информации мало, пришлось искать идеи в разных источниках, чтобы нарисовался проект будущей русской печи. В результате, получился проект, доступный для исполнения любому новичку. Что можно сказать: не обошлось и без ошибок: что-то нужно было переделывать, менять вид. Но в целом все получилось довольно неплохо: печка строилась приблизительно неделю, и в итоге получилась – она действительно работает, тяга замечательная, а готовить можно в любое время года и любую погоду. Печка была испытана даже в ветреную погоду – и тяга не подвела. Огонь был правильного, соломенного цвета, печка не гудела. Нагревается печь приблизительно за 30-40 минут, хватает одной закладки дров, чтобы приготовить все, что нужно – это 9-10 поленьев.

Фундамент русской печи под навесом

Был залит для русской печи добротный фундамент, армированный в два ряда арматурой №10.

Был залит для русской печи добротный фундамент, армированный в два ряда арматурой №10. Был фундамент 70 см под барбекю – немного меньшего, размера, какой планировался для печи, не хватала полметра длины. Поверх такого фундамента была стяжка в 10 см. именно поэтому появилась необходимость сделать бетонную подушку в 15 см и необходимого размера – была засверлена арматура в старый фундамент. Если же строить все сначала, то стоит заливать обычный армированный фундамент, учитывая свою почву и вес конструкции - приблизительно две тонны. Размер нового фундамента для русской печи получился 115х135 см. Полное застывание бетонного фундамента составило 28 дней, но кладку необходимо начинать через 1,5-2 недели. Высохший фундамент стоит укрывать дополнительным слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также возможное разрушение нижних кирпичных рядов. Из-за описанных выше нюансов и проблем, у автора не было такой необходимости, поэтому стяжка лежит на гидроизоляции.

азмер нового фундамента для русской печи получился 115х135 см. Полное застывание бетонного фундамента составило 28 дней, но кладку необходимо начинать через 1,5-2 недели.

Материалы, инструменты

Что касается материалов, то можно покупать и соотнеся будущую толщину кладки и швов. Автором были куплены следующие материалы и инструменты.

Силикатный кирпич – 115 штук;
Кирпичный красный кирпич Минский рядовой – 400 штук;
Шамотный кирпич ША-5 – 170 штук;
Термостойкий лак – 1 банка около 1 литра;
Металлические углы;
Цемент Д500 3 мешка по 25 кг;
Сеяный песок;
Известь 1 мешок в 25 кг;
Мертель ЭКО 2 мешка по 25 кг;
Раствор для кладки печей – 5 штук по 20 кг.

Также были приобретены: задвижка печная, оголовок трубы, армирующая сетка, арматура 10, вязальная проволока 10 м, лист ДВП, диски алмазные и по металлу, шлифовальная чашка алмазная, кусок пенопласта для строения кружала.

Инструментов особо сложных для строительства печи не требуется. Понадобится шлифовальная машинка, строительный уровень на 80 и 30 см, металлическая линейка 1 метр, рулетка 3 м, мастерок строительный кладочный, бетономешалка (но можно и вручную мешать бетон для кладки и раствора).

Кладка до ряда свода

Абсолютно вся нижняя часть кладки, до свода осуществлялась обыкновенным силикатным кирпичом. Так можно было и не поступать, в итоге автор пожалел об этом.

Абсолютно вся нижняя часть кладки, до свода осуществлялась обыкновенным силикатным кирпичом. Так можно было и не поступать, в итоге автор пожалел об этом. В будущем планируется нанести штукатурку на лицевую часть печи. Можно низ печи строить из газосиликатных блоков или из красного кирпича - особой разницы в этом не будет. Температура все равно будет создаваться отличная. Первый ряд кладки автору пришлось немного подрезать, чтобы потом можно было попасть вровень с задней стенкой. Сначала кладка выкладывалась насухую – чтобы можно было все детально рассмотреть. Были проверены углы и диагонали с помощь строительного уровня. Нужно, чтобы получился максимально ровный прямоугольник – по-другому никак!

Были проверены углы и диагонали с помощь строительного уровня. Нужно, чтобы получился максимально ровный прямоугольник – по-другому никак!

Обязательно очертите все карандашом, мелком или обычным гвоздем, а также уложите кирпичи на раствор. До уровня под печкой до подпечья по уголкам включительно кладка осуществлялась на раствор из песка и цемента.

Рецепт такой: 1 часть цемента Д500 + 5 частей песка + 1 часть извести 6+ вода.

Песок нужно обязательно просеивать от камней в противном случае ровной кладки попросту не добиться.

В авторском варианте уголки были выложены на высоте 60 см, а под печи получился на высоте 89 см. выбиралась высота относительно роста до 180 см. Уголок для перекрытия печи брался 5х5 см.

Дальше, для максимального облегчения работы и чтобы можно было реже прикладывать строительный уровень, закрепить шнуры строго вертикально по уровню. – снизу вверх, вдоль углов вашей будущей кладки. Можно сверху прибить их к потолку беседки. А снизу, на земле, воткнуть гвоздики под углы угловых кирпичей. Автор сначала этого не делал, чем существенно впоследствии усложнил себе работу. Поэтому, возьмите на вооружение такой способ.

Металлический угол нарезался автором небольшими отрезками по 90 см. Именно по ним был уложен первый сплошной ряд красного кирпича.

Теперь на следующем этапе очень важно будет определиться с желаемым уровнем пода печи. В авторском варианте уголки были выложены на высоте 60 см, а под печи получился на высоте 89 см. выбиралась высота относительно роста до 180 см. Уголок для перекрытия печи брался 5х5 см. Нужно было брать уголок поменьше 2,5, но в наличии был только такой. Из-за этого самого уголка получились очень толстые швы между рядами кладки, а потом же они привели только к подрезаниям – так как не было соответствия размеров и швов красного кирпича и силиката. Именно поэтому лучше всего стараться делать швы одинаковой толщины.

На фотографиях видно, как торчит металлический уголок, его можно было спрятать в кладку – прорезать паз в первом кирпичном ряду.

Металлический угол нарезался автором небольшими отрезками по 90 см. Именно по ним был уложен первый сплошной ряд красного кирпича. Последний из рядов клался на цементный раствор, далее на нем была только часть трубы над крышей. С целью соблюдения правил перевязывания кирпича нужно было данный ряд кирпича разрезать пополам – сделать так, чтобы швы между рядами были полностью перекрыты. Но пришлось укладывать как есть. Так было и оставлено. Потом же все связалось в монолит - была положена бетонная столешница, за стабильность кладки переживать уже не стоило.

Устройство пространство под подом и самого пода

Красный кирпич на несколько минут перед кладкой помещался в воду – после чего нужно было подождать, чтобы кирпич впитал воду – для этого нужно было всего лишь выделить 5 секунд и можно приступать к кладке. Для нее применялся раствор Экабуд. В основании была заложена армирующая сетка, а также была залита стяжка под уклоном в 5 см. такой прием в последующем позволит не срезать под углом целый ряд кирпича, а также можно будет, если захочется, под под уклоном. Последний кирпичный ряд выкладывался шамотным кирпичом на специальный раствор Мертель. Сухой песок необходим был для засыпания, плюс к нему добавлялось битое мелкое стекло. Это необходимо для лучшего аккумулирования тепла. По периметру пода с данного этапа начали формироваться тепловые зазоры 3-5 см. Нужно было, чтобы потом была возможность термоизоляции при помощи каменной ваты, ведь нужно будет греть саму печь, ее под и свод, а не улицу прогревать.

 Сухой песок необходим был для засыпания, плюс к нему добавлялось битое мелкое стекло. Это необходимо для лучшего аккумулирования тепла.

На фотографиях видно, как торчит металлический уголок, его можно было спрятать в кладку – прорезать паз в первом кирпичном ряду. Но автор делать этого не стал, ведь предполагается дальнейшая облицовка уличной русской печи.

Укладка свода русской печи

Сначала была установлена опалубка свода, вместо кружал использовался лист ДВП – его можно смочить водой, тогда он хорошо согнется, также использовалась подставка из кирпичей. Было сделано устройство уклоном спереди, перепад составил 5 см. кладка свода производилась только на шамотный кирпич. Отличное решение – это покупка готового клиновидного кирпича, но в данном случае использовался кирпич б/у – его пришлось подрезать и шлифовать. Надрезы производились только по одной стороне, а кладка получилась в конечном итоге почти даже ровной. Снаружи вид не имеет значения, все будет прятаться под шубу из каменной ваты.

Сначала была установлена опалубка свода, вместо кружал использовался лист ДВП – его можно смочить водой, тогда он хорошо согнется, также использовалась подставка из кирпичей.

Чтобы было удобнее резать кирпич, было изготовлено специальное приспособление из обычных брусков. Кирпич для свода резался болгаркой 230 с алмазным диском, а шлифовка делалась другой болгаркой 125 с алмазной чашкой. Перед резкой кирпичи нужно было замочить по 6-8 штук в ведре с холодной водой – чтобы они лучше выполняли свои функции впоследствии, а раствор глубже проникал в их текстуру.

Чтобы было удобнее резать кирпич, было изготовлено специальное приспособление из обычных брусков. Кирпич для свода резался болгаркой 230 с алмазным диском, а шлифовка делалась другой болгаркой 125 с алмазной чашкой.

Кладка свода производилась на готовый раствор Мертель Эко – он имеет высокую адгезию к огнестойкому кирпичу. Перед тем, как смешивать сухой раствор с водой, нужно обязательно просеять его через сито или сетку с ячейками 1,5 мм. Таким методом, будет отсеиваться много крупного сора: кусочков мелкого шамота крупных фракций, которые потом могут доставить серьезные проблемы. После просеивания раствор не сразу весь смешивается с водой, а маленькими порциями. Необходимое состояние раствора – густая сметана. Раствор наносился шпателем на кирпич – этот метод быстрый и простой. На утро раствор еще немного был разбавлен водой - и можно было приступать к работе. Укладка производилась следующим методом: сначала прижималась внутренняя часть кирпича – со стороны свода, а затем давление смещалось на среднюю сторону торца кирпича, который был положен до этого. В итоге устранялись излишки раствора, а кирпичи стояли ровно.

Первый ряд кирпичей от уровня пода не нарезался, а выкладывался целыми кирпичами и была сделана перевязка с будущей задней стенкой.

Первый ряд кирпичей от уровня пода не нарезался, а выкладывался целыми кирпичами и была сделана перевязка с будущей задней стенкой. При кладке не стоит забывать, что перевязку кирпича нужно производить обязательно. Между сводом и облицовкой обязательно стоит оставить зазор с обеих сторон, а также сзади – около 5 см, чтобы уложить надежно базальтовую вату. Последние замковые кирпичи были забиты с усилием и небольшим количество раствора – так, как и должно быть. После укладки последнего кирпича аккуратно достается опалубка. Намоченной тряпкой кирпичи промылись и стали четкими и красивыми.

Под был сделан ровным. Вначале он задумывался под наклоном, но опытные печники сказали, что это очень неудобно – появляется множество проблем, к примеру, еда скатывается, течет.

Для кладки печи, кроме свода, применялся красный керамический рядовой кирпич с Минского завода. Размер и форма этих кирпичей достаточно стабильные, кирпичи ровные без сколов.

Кирпич для свода резался болгаркой 230 с алмазным диском, а шлифовка делалась другой болгаркой 125 с алмазной чашкой. Перед резкой кирпичи нужно было замочить по 6-8 штук в ведре с холодной водой – чтобы они лучше выполняли свои функции впоследствии, а раствор глубже проникал в их текстуру.

Следующие этапы – задняя и передняя стенки горнила печи. На фотографиях все отлично обозначено. Эти две стенки обязательно кладутся вплотную к своду – не нужно перевязывать с задней и наружной стенками. Горнило печи сделано из шамотного кирпича, а стенки наружные – керамические. У этих стенок совершенно разный коэффициент теплового расширения, и при перевязке может существенно порваться кладка из-за большого нагрева. Правую сторону стенки, стоящей спереди, стоит делать максимально ровной, а не ступеньками – как сделано у автора. Такой прием существенно облегчит дальнейшую кладку, а также не стоит забывать про тепловой зазор для ваты.

Печные стенки

Кладка печных стенок легка – это обычная кладка с перевязками. Следить обязательно стоит по уровню, чтобы стенки и углы не оказались заваленными. Высота стенок должна получиться на 5-7 сантиметров выше, чем уровень пода. Чтобы в этот промежуток влез утеплитель. Только через несколько дней можно было перекрывать и утеплять свод.

Последние замковые кирпичи были забиты с усилием и небольшим количество раствора – так, как и должно быть.

Автор не стал тратить много времени на арку печи – пилить шамотный кирпич уже не хотелось, поэтому арка вышла проще из красного кирпича. Принцип изготовления арки хорошо просматривается на фото. Опалубка была изготовлена из листа пенопласта, поставленного на кирпичи таким методом, как они будут находиться на арке. Затем они вернулись на место на пол. По линейке карандашом была проведена ровная линия по оставшимся кирпичам, а также по ней было произведено отрезание.

Принцип изготовления арки хорошо просматривается на фото. Опалубка была изготовлена из листа пенопласта, поставленного на кирпичи таким методом, как они будут находиться на арке.

Кладка печных стенок легка – это обычная кладка с перевязками. Следить обязательно стоит по уровню, чтобы стенки и углы не оказались заваленными.

Дымосборник печи и дымоход

Имелась сложная задача: нужно было перейти от нестандартного дымосборника к стандартному дымоходу из пяти кирпичей. Нужно, чтобы задняя стенка дымосборника расширилась, а боковая сузилась. Это можно достичь только подрезанием разных частей кирпича. Подрезки были рассчитаны таким образом, чтобы сечение дымохода не увеличивалось, а наоборот, плавно заужалось. В противном случае, можно наблюдать ухудшение тяги. Дымосборник был перекрыт кирпичом, который немного выступал наружу, только с целью украшения конструкции.

Имелась сложная задача: нужно было перейти от нестандартного дымосборника к стандартному дымоходу из пяти кирпичей.

В результате получился дымовой канал с сечением в один кирпич, периметр дымохода образован пятью кирпичами, аккуратно расположенными. Таким образом кирпичи клались до уровня кровли, а затем необходимо было вырезать в кровле отверстие и продолжить кладку выше, но уже на цементно-песчаный раствор. Дымовой канал обязательно должен быть ровным и очень гладким – тяга будет лучшей и меньше будет наблюдаться ненужной сажи. После кладки дымоход также качественно вымывался, как и свод. Чугунная задвижка была установлена между 7 и 8 рядами, она поможет тягу сохранять оптимальную, да и жар будет дольше сохраняться.

Отверстие в кровле сделано с необходимым отступом от печи 8-10 см. Это требования пожарной безопасности. Крыша над трубой сделана из полоски стали и оцинкованной жести, сварить такую деталь можно очень быстро.

Сушка печи и отделка

Печь сохла примерно неделю. Большой огонь сразу разводить не нужно, иначе потрескается кладка и даже станут кирпичи лопаться. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к растопке: сначала разжечь несколько газет, потом добавить щепки, ну и в завершение – сухое бревно. Топил автор по два раза в день, постепенно увеличивая температуру нагрева.

На третий день после изготовления печи нужно было отшлифовать кирпичи угловой шлифмашинкой. Кладку можно было не бояться разрушить – раствор схватился очень прочно. В завершение – вся печь была покрыта лаком, который высох буквально за один день.

Общий вид на баседку и печь

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/259940/