Помпейская печь на даче: мастер-класс по постройке

Оглавление

1. Выбор печи

2. Дальнейшие этапы постройки

В данной статье будет показан опыт построения помпейской печи из огнеупорного бетона. Небольшая предыстория такова: все началось с обыкновенной покупки земельного участка под дачу. Сразу было принято решение о том, что самым сердцем участка станет беседка с красивым и функциональным агрегатом для приготовления шашлыка. Мысль сначала шла от кирпичного мангала к тандыру, а затем и к помпейской печи. Автор занимается огнеупорным бетоном, и подумал – почему бы ни изготовить печку именно из него.

Сразу было принято решение о том, что самым сердцем участка станет беседка с красивым и функциональным агрегатом для приготовления шашлыка.

Выбор печи

Автор остановился на печи с внутренним диаметром 90 сантиметров и толщиной стенки 10-11 см. Форму решил сделать стеклопластиковую – на тот момент ничего не было придумано лучше этого – чем изготовить сегмент печи на треть диаметра. Болванка элемента была изготовлена из пеноплекса. Далее все было хорошенько отшкурено и покрыто шпатлевкой – чтобы закрыть щели между слоями. Затем нужно было заклеить скотчем и начать наносить смолу со стеклотканями

Автор остановился на печи с внутренним диаметром 90 сантиметров и толщиной стенки 10-11 см.

После этого нужно было разобрать аккуратно форму и начать производить дополнительные работы: подмазку раковин, шлифовку болгарку и снова подмазку – таким образом доводить до идеального состояния всю конструкцию. На фотографии видно собранную и готовую к заливке форму. Для оформления входа печь была отрезана от болванки часть общей сферы. Пришлось сконструировать вкладыши стеклопластиковые, а также придумать фиксацию к их форме. После всех мучений, которые длились порядка трех месяцев, была залита сама печь. Бетон можно сделать на шамоте и высокоглиноземистом цементе. В центре можно оставить отверстие, куда и будет фундамент заливаться.

Далее все было хорошенько отшкурено и покрыто шпатлевкой – чтобы закрыть щели между слоями.

У автора уже был опыт постройки печи из кирпича, и он выделяет несколько минусов, которые были замечены при работе:
- заливка части окружности привела к тому, что из-за неточного изготовления остались щели между элементами примерно 1,5 см. Кроме того, потом была подправлена форма и уменьшены зазоры;
- заливка осуществлялась вверх ногами и внутренняя часть печи получилась с воздушными пузырьками – их приходится в итоге замазывать;
- большая толщина печи привела к тому, что каждый элемент весит приблизительно 55 килограммов – это очень неудобно в монтаже. Если смотреть внутрь печи, то она кажется очень огромной.

 Пришлось сконструировать вкладыши стеклопластиковые, а также придумать фиксацию к их форме.

В итоге были утомительные раздумья о том, как переделать печь, чтобы устранить недостатки. Вот, что в результате было изменено: был уменьшен внутренний диаметр до 80 см, уменьшена толщина стенки до 6 см, а также сделан входной портал в виде арки с встроенным стандартным дымоходом. Пока идут раздумья насчет диаметра 115 мм.

После всех мучений, которые длились порядка трех месяцев, была залита сама печь. Бетон можно сделать на шамоте и высокоглиноземистом цементе. В центре можно оставить отверстие, куда и будет фундамент заливаться.

Приступаем к дальнейшим этапам постройки нашего строения помпейской печи. Идеальная форма полусферы делается из формовочного влажного песка при помощи кружала, происходит обсыпка гипсом и смолой. По расчетом принципа данного деления выходит так: делится конструкция на 4 элемента, и вес одного такого элемента не превысит 35 кг – что уже терпимо.

Такая толщина была выбрана благодаря опыту и рекомендациям, вес также учитывался. Вибрация не была применена – так как форма очень тяжелая и громоздкая.

Такая толщина была выбрана благодаря опыту и рекомендациям, вес также учитывался. Вибрация не была применена – так как форма очень тяжелая и громоздкая. Бетон был с применением гиперпластификатора , поэтому очень хорошо заполнял форму самостоятельно – достаточно было обычного штыкования и легкого постукивания по стенкам. К справке, воздушные пузырьки всегда появляются на гидрофобной и несмачиваемой поверхности, они имеют размер 2-10 мм в диаметре и несколько мм глубиной. Особого вреда от такого способа нет – возможно будет периодическое забивание сажей. В новой же печи заливка будет правильной, то есть низ формы – это внутренняя поверхность самой печи, поэтому все пузырьки станут образовываться на внешней поверхности.

Бетон состоит из 70% шамота 50 мм, 15% ВГЦ и 15% тонкомолотой добавки. Здесь – белый корунд.

К справке, воздушные пузырьки всегда появляются на гидрофобной и несмачиваемой поверхности, они имеют размер 2-10 мм в диаметре и несколько мм глубиной.

Автор по профессии – инженер-строитель-технолог, поэтому не воспринимает стиральные порошки даже в качестве пластификаторов. Поэтому была использована импортная добавка для бетона стоимость около 8 евро за килограмм. Из отечественных самым верным решением будет применить состав С-3.

Форма смазывалась солидолом с графитом.

По расчетом принципа данного деления выходит так: делится конструкция на 4 элемента, и вес одного такого элемента не превысит 35 кг – что уже терпимо.

Постройка происходит постепенно – сначала форма, а затем – печка. Основание под печь планируется кирпичное.

Если используется добавка С-3, то стоит учесть, что дозировка добавки составляет максимально 0,2% бетонной смеси, и, как всякая органика, она сможет разложиться и улетит при первом же разогреве печи.

Форма смазывалась солидолом с графитом.

С-3 – это весьма распространенная добавка, единственное что производители часто меняют название. ПЦ и ГЦ смешивать не стоит: если есть желание, то можно изготовить печь только на ПЦ – правда, нужны будут обязательно тонкомолотые добавки. К примеру, тот же шамот.

Бетон должен твердеть при влажных условиях. К примеру, в форме, которая закрыта полиэтиленом. При температуре 20 градусов достаточно 3-7 суток. Тут все зависит от того, сколько воды будет залито при замесе. Первый прогрев нужно постараться сделать очень плавным до температуры примерно 250 градусов. Толстостенная печь прокаливалась в специальной печи – электрической сушилке по специальному графику. Эта печь будет сушиться далее на месте уже дровами.

Перед тем, как строить помпейскую печь, была выстроена беседка

Если применять вместе ПЦ и ГЦ, то первый будет снижать огневые свойства второго. ГЦ стоит в несколько раз дороже – его еще и поискать нужно будет. В то же время жаростойкие бетоны на ПЦ допускаются до температур 1000 градусов. Автор считает, что в печи нет температур выше 1000 градусов, поэтому вполне подойдет ПЦ.

Первая печь для подстраховки была прокалена, но своя уже будет сушиться дровами. Тут главным является плавный и медленный нагрев.

Для простоты формирования печи, принимаем насыпной вес цемента и шамотной добавки равным 1 кг/литр. Насыпной вес шамота получается 1,6 кг/литр. В итоге, берем количество кг, которые указаны в таблице, и делим на насыпной вес – получаются литры. Заполнитель – это шамот фракцией 5-0 мм (или 4 класс по крупности). По вибрации – все зависит от приготовления бетона. Расслоение и непроформовка могут быть даже на тротуарной плитке. Форма автора – точно не под вибрацию, поэтому вполне может развалиться. Но тут смесь за счет гиперпластификатора (иностранного) очень хорошо укладывается и без этой самой вибрации.

Следующим этапом стало снятие внутреннего шаблона с песчаной болванки – были приклеены перегородки.

По поводу бетона небольшое отступление. По сути, состав бетона, включающий в себя шамот, напоминает кирпичную кладку, только мороки здесь больше. Автор никому не советует подобный состав, так как очень многое зависит не от конкретного состава, а от технологии приготовления и укладки смеси. Ответственность за правильность кладки несет сам печник-строитель – даже если и состав подобран правильно.

Дальнейшие этапы постройки

Следующим этапом стало снятие внутреннего шаблона с песчаной болванки – были приклеены перегородки. Уже завтра можно пробовать растворять гипсовую заливку при помощи соляной кислоты. Сначала было в планах усиливать изнутри слоем стеклоткани, но форма уже прочная – держит человеческий вес.

Если сравнивать бетонный вариант печи с керамическим, то делается он гораздо быстрее. Сушка керамики сложнее и требует больших температур.

По составу, выраженному в процентах, у строителей принято состав выражать в кг на кубический метр, а огнеупорщики часто используют составы в процентах. Для того, чтобы перевести состав в кг, нужно знать объем изделия, а также плотность бетона – она должна быть в таблице с составами. Объем изделия умножается на плотность бетона – получается масса. Затем нужно умножить на проценты, вот и получится состав в кг. Если есть желание перевести в объемные единицы, то нужно разделить вес материала на его насыпной вес.

По составу, выраженному в процентах, у строителей принято состав выражать в кг на кубический метр, а огнеупорщики часто используют составы в процентах. Для того, чтобы перевести состав в кг, нужно знать объем изделия, а также плотность бетона – она должна быть в таблице с составами.

Если сравнивать бетонный вариант печи с керамическим, то делается он гораздо быстрее. Сушка керамики сложнее и требует больших температур. Кроме того, сложные и большие изделия требуют плавных режимов нагрева. Для бетона достаточно нагрева температуры прокалки приблизительно 250-300 градусов.

Форма понемногу продвигается к финалу: почти закончена наружная оболочка – наверное, еще неделя нужна на доделку, а дальше можно пробовать заливать. Лучше всего покупать готовую смесь: тем более, если есть уверенность в производителе.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/302129/

Похожие статьи: